Форум Львівського Тюнінг Клубу

[Петро]

Цікавить просто хто в яких оборотах тримає двигун при переключенні передач при спокійній їзді і при "бєшєній" .Особливо це стосується двигуна 21124 :) .Наприклад я стараюсь при спокійному темпі передачі переключати в районі 3000-3200 оборотах.А при різкому старті дотягую до 5000-5300 оборотів,деколи до 6000(але вже не так тягне)

[Sally]

ти шо коли рушаєш шо дивишся на обороти?

[Петро]

Sally, деколи

[Sally]

Петро, а шо воно тобі дає? для чого тобі та статистика?

[veresen]

при спокійному темпі передачі переключати в районі 3000-3200 оборотах

На таких обертах я вже взлітаю

[Liuskywalker]

2300-2500 при спокійній, інколи можу і на 2000 переключати - перша-друга-третя, пряму втикаю вище 3000 переважно . Коли треба рвонути трохи - можу і до майже 5000 докрутити (більше не йде поки ) . Двиг 21011 , 1,4 вже :)

[Петро]

Sally, Бо мені казали шо то високооборотисті двигуни(21124),а в яких межах їх тримати не сказали.От і питаюсь

[mastergid]

В мене спокійно від 1500 до 3000, неспокійно до 6500

[slim_painter]

Бо мені казали шо то високооборотисті двигуни(21124)

Всі ВАЗи мають високооборотисті двигуни!
в спокійному режимі переключаюсь 3000-3500. в агресивному, при запалювання shift light

[vovka]

я в форді тримаю в районі 2500-3000. менше просто нереально.. коробка коротковата, харить переключатися деколи з 3 на 5 відразу включаю.
а якщо динамічна їзда то що тут думати.. крутиш на грані відсічки ))

А при різкому старті дотягую до 5000-5300 оборотів,деколи до 6000(але вже не так тягне)

постав парочку валів :) буде валити в 7000 :)

[Петро]

постав парочку валів

Треба складати грошики :) mastergid, тебе я чекав

[mastergid]

тебе я чекав

дочекався

постав парочку валів буде валити в 7000

[Sally]

В мене спокійно від 1500 до 3000

в мене також

[Петро]

mastergid, vovka, треба 200 зе чи скільки...

[M@sTeR]

буде валити в 7000

Нінадо ...я вже викручував на своєму сток двигуні на девятці 1,5 карб на 2 передачі 100 км./год....
Можливо і ще й тим довів мотор до тріснувших поршнів.....
Цікаво скільки то є обертів на 2 сотню валити

[mastergid]

mastergid, vovka, треба 200 зе чи скільки...

2000-3000 від б/в до нових нормальних валів. Бери тільки ОКБ Двигатель. Перевірені вали на багатьох авто і нормально настроюються, більше того там вони щей повнобазі на відміну від інших виробників, оскільки виготовляють їх з суцільно литої заготовки, а не перешліфовки

[LADA]

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить "внатяг", на минимальных оборотах - дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор - тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель - с "клинышком", пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден "топтать" педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя - ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто "всплывают" на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002-0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать "клин" все сложнее, подачи масла не хватает.

К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Ускоренный износ вкладышей - не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит "прохватить" по шоссе - и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.

Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.

Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой - забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат - и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже "прихват" вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому "гонщикам" не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически - лишь бы запчасти не оказались "левыми"!

Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим - 1/3-3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 "максималки". Но главный принцип остается незыблемым - чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.

ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.

Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30-40 секунд - пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и... в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка - ремонт не копеечный.

Выход один - после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15-20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ),ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ
ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТА

[LADA]

[Denzzzil]

економ режим:рушаємо на 1000-900 ))) переключаюсь від 1500 до 2000.
звичайна їзда рушання то саме переключаюсь 2000 - 3000.
не економна 1-а до закінчення тяги, вона там десь на 6000 закінчується, 2-га десь 6500-7000, а на третій після 6500 відчувається що бензонасос не докачує, а жикльори замалі! на більших жикльрах типу 105 в першій третя крутиться до 6700-6900 потім чорний дим і тяга вже пропадає! 8V. але це дуже рідко раз на 2-а місяці таке відбувається, а завичай економ і стандарт))))

[TIGER-NIGER]

я кручу мотор десь до 3500 в містовому режимі. в режимі гонки в 7000
в мене 1.5 з валом, але повністю важкий мотор.
коробка R1
1-50, 2-90, 3-140, 4-всьо дальше

нема чого мучити мотор на низьких оборотах. йому дихати треба. + в кожного мотора є пік потужності. відкрийте книжку і всьо там написано. тому і використовути треба 100 процентів потенціалу мотор. ну коли треба звичайно.
а бездушно крутити мотор в небеса багато розуму нетреба, як нам доказують вище написані пости. воно краще не поїде)))) воно їде добре тільки в оприділеному діапазоні оборотів, далі вмирає.))