Форум Львівського Тюнінг Клубу

[HITMAN]

инфа для тех кто не знает с чего начать, что из деталей выбрать, что будет если поменять одно на другое. кароче. тюнинг на пальцах.
первое с чего надо начинать тюнинг- это с водителя, но вы один хрен не поверите.
первое с чего надо начинать тюнинг авто-это с резины и тормозов, тока у вас резина и так еще не лысая и колодки еще не стерлись, поэтому тюнинг двигла в начале.
так, к сведению, все тюнинги двигла сводятся к увеличению количества смеси в цилиндре. смесь состоит из бензина и воздуха. с бензином проблем нет- он под давлением , с воздухом сложнее.
по порядку- воздушный фильтр. чем больше площадь фильтрующего элемента, тем легче всасывается воздух, чем больше дыры в самом фильтрующем элементе- тем тоже легче дышится, но больше гадости попадает в движок. варианты- ставить воздухан от более объемных движков или нулевики. в первом случае-сложно воткнуть под капот больший по размеру, во втором- уменьшается ресурс двигателя. как влияет — двигатель крутится до больших оборотов, соответственно выше мощность.
дальше впускной коллектор и карб или инжектор.
в карбе воздух проходя через главные диффузоры(это такие дыры, которые закрываются заслонками) высасывает бензин. соотношение воздух/бензин регулируется жиклерами. что делаем? увеличиваем диаметр диффузоров, чтоб больше воздуха проходило, соответственно разряжение в них падает, чтоб это компенсировать-ставим жиклеры с бОльшими дырками. топливные жиклеры подбираются или на глаз(едет-не едет) или ищутся в интернете готовые соотношения диаметров диффузоров и топливных жиклеров (например для восмерочного солекса есть такое- первая камера диаметр 24мм(вместо 21) топливный жиклер-115, вторая 26мм(вместо 23), жиклер 122.5).
инжектор. самому прогу изменить невозможно без навыков и оборудования. замена форсунок имеет смысл только при серьезном увеличении количества воздуха, проходящего через впуск. настолько, что родных форсунок просто не хватит. как отстраивается программа: в выхлпную трубу вкручивается датчик кислорода (не тот который стоит в катализаторах, а широкополосный, он дороже , быстрее и точнее в разы) датчик подрубается к ноутбуку и вы катаетесь на машине несколько часов в разных режимах. за это время специальная программа в ноутбуке собирает данные о положении дросселя и количестве поступаемого воздуха на впуске и о количестве кислорода в выхлопных газах. если кислород есть- добавляется топливо, если его вообще нет- уменьшается кол-во топлива. на основании этих данных, меняется программа управления двигателем и перешивается в блок управления. все остальные способы — шарлатанство.
впускной коллектор- правило то же, чем больше дыры, тем воздуху проще попасть в цилиндры. пилим, убираем нестыковки в местах соединений с головкой блока и что там у нас вверху.
головка блока/клапана/распредвалы. опять та же песня. чем шире каналы в бошке- тем легче дышится на больших оборотах ( кстати, поднять обороты это чуть ли не единственный способ поднять мощность не увеличивая объем движка. мощность есть момент умноженный на обороты. момент зависит в основном от объема движка, а обороты можно увеличить увеличив пропускную способность впуска и выпуска).доработать камеру сгорания грамотно может только специалист. самый эффективный способ улучшить пропускную способность бошки- увеличить количество клапанов. поэтому восмерочный движок с 8клапанами имеет около 85 лс, а такой же с 16 клапанной бошкой-94лс и это в стоке. распредвалы. чем больше подъем кулачка(чем сильней открывается клапан) тем больше проходит смеси- растет и мощность и момент. чем шире фаза открытия (чем дольше клапан открыт) тем лучше наполнение на высоких оборотах. главная проблема, почему нельзя делать гиганские дыры на впуске и ставить мега широкие(высокие) валы это низкая скорость воздушного потока на низких оборотах при больших диаметрах. чем ниже эта скорость, тем хуже распыляется топливо, превращаясь в капли (а горит не бензин, а смесь, поэтому бензин тушат накрывая чем нибудь и перекрывая доступ кислорода). так вот, в цилиндры попадает не туман, а струя и струя хреново горит. именно поэтому заряженные тачки имеют нестабильный холостой ход и повышенные обороты холостого хода(1000-1200об/мин, а спортбайки, крутящиеся в 15000об имеют обороты холостого хода-3000). из-за этих особенностей распредвалы в народе условно делят на гражданские и спортивные хотя среди профессионалов говорят о подъеме кулачка, ширине фаз и профиле кулачка. в общем, гражданские-это валы, позволяющие иметь стабильный холостой ход, приемлемую тягу во всем диапазоне оборотов, позволяющие легко трогаться , ездить на низких оборотах за картошкой и капустой с тещей и собакой на дачу. спортивные валы-для моторов, которые начинают более-менее ехать с 5000об/мин и крутятся в 8-9 тыс оборотов. в городе так ездить очень сложно из-за того, что чтоб тронуться- нужно выкрутить в 5000 и поддерживать обороты не менее этих 5000. что выбрать-каждый решает сам. или овощевоз или дерганый визжащий ураган для выходных или соревнований.


выхлоп. чем больше диаметр труб-тем проще газам выйти наружу и не остаться в цилиндре. меняем выпускной коллектор со штанами на «паука», соответственно больше смеси попадает в цилиндр. «паука» обматываем термоизоляцией, чтоб сохранить высокую температуру газов. более горячий газ имеет меньшую плотность, соответственно большую скорость и в конечном итоге его больше вылетит в трубу. бывает 4-2-1 и 4-1. у первого сначала соединяются 1-4 и 2-3 цилиндры, затем эти 2 трубы уже в 1. 4-1 это сразу все 4 трубы соединяются в одну. первый нужен для оборотов около 7000, второй свыше 8000.
резонатор. служит для создания резонанса. давление на выпуске 1го цилиндра распространяется во все стороны(это такой закон распространения давления), дойдя до соединения 2х труб в одну, давление прет и в выпуск дальше и в трубу 4го цилиндра(клапан которого сейчас закрыт) отразившись от клапана, волна давления прет назад к месту соединения 2х труб и опять возвращается к клапану 1го цилиндра. так вот, когда волна отражается от клапана 4го цилиндра, за ней образуется разряжение. и при открытии этого клапана выхлопные газы не просто вылетают под давлением, а чуть ли не высасываются из цилиндра. получается принцип качелей. и время, когда волна подлетит к нужному клапану зависит от длины труб в соединении 2в1 в пауке и от расстояния до резонатора. подбирается выхлоп в зависимости от рабочих оборотов. при определенной конфигурации выхлопа получается сильный резонанс в очень узком диапазоне оборотов или наоборот, небольшой в широком диапазоне. это же правило работает и на впуске. длина каналов впускного коллектора влияет на наполняемость, поэтому т.н. «спортивные» впускные коллекторы имеют меньшую длину каналов, и создают резонанс на больших оборотах, увеличивая наполняемость именно на более высоких оборотах.
выхлопная труба. чем меньше в ней сопротивление, тем соответственно громче грохот и легче газам выходить в атмосферу. установка прямоточной перделки без других изменений не улучшит выход газов, так как до выхлопной трубы полно узких мест во всей системе, где газы будут стопориться. отличия прямоточных выхлопных труб в основном в звуке выхлопа. качественные «концы» имеют приятный звук и соответственно неприятную цену, кооперативные перделки имеют соответственно и низкую цену и качество звука. можно обойтись и вообще без выхлопной трубы, если вам все равно на окружающих вас людей, прибавка мощи будет ваще нереальной!
таким образом, облегчив вдох и выдох мотору мы увеличиваем отдачу на высоких оборотах и уменьшаем на низких. чем больше дыры на впуск и выпуске, чем выше подъем и шире фазы открытия клапанов, тем веселее крутится мотор и нестабильнее холостой ход. изменение одной из деталей конечно улучшит наполняемость, но чтобы добиться максимума от мотора, нужен комплекс доработок и на впуске и на выпуске, расчет резонансных колебаний смеси и выхлопных газов. и если штатный вазовский 16 клапанный мотор 1.6литра имеет мощность около 90 лс на 5500 об, то подготовленный атмосферный мотор для кольцевых гонок имеет мощь уже 215лс на 9000об с тех же 1.6 литров. весь прикол в том, что чем выше обороты, тем сильнее влияние резонансных явлений. поэтому насовав в мотор деталек с рынка вы достигните планки в 130-140 лс, но чтоб подняться еще выше, нужен расчет всей конфигурации всего движка от воздухана до выхлопной трубы.


экзотические виды тюнинга.
увеличение объема. почему я считаю увеличение объема экзотикой? потому что во первых просто увеличение увеличит отдачу на низких оборотах (для езды на дачу- например на «ниве» движок 1.7 литра, а любая 12шка 1.5л 16клап порвет ее с любого светофора. и классика с расточенными до 2х литров движками тоже не конкурент) во вторых, получается что помимо объема нужно перелопачивать все вообще, что уже дорого. дальше. в штатный блок цилиндров со штатными шатунами и поршнями не влезет коленвал с увеличенным ходом, поэтому либо новый блок (+гемор в ГАИ) либо кооперативные поршни, которые тяжелее, качество -хуже, цена-космос. только один нормальный комплект коленвал+шатуны+поршни стоит около 25тыс руб. а еще работа, а еще доработка впуска-выпуска под новый объем. единственное оправдание увеличения объема на мой взгляд- это реанимация взорвавшегося мотора, когда все потроха какие были- на свалку. с другой стороны увеличение объема в комплекте с изменением всего остального позволяет снять 150-170 лс с вазовского движка. но жаба душит.
закись. закись азота N2O при нагреве в момент горения смеси разлагается на азот и кислород. получается, что на обычном моторе без переделок впуска, выпуска итд в цилиндры попадает на 30%(примерно) больше кислорода во всем диапазоне оборотов. наливаем больше бензина и шпарим на все деньги. бывает «сухая»-когда во впуск попадает только закись, а недостающий бензин наливают родные форсунки. и «мокрая»- когда закись поступает вместе с дополнительным топливом из дополнительной форсунки. недостатки-стоимость нормального оборудования около 30 тыс руб, сама закись тоже не из дешевых. комплекты, собранные на коленке требуют тщательнейшей отстройки программы управления двигателем, иначе прогар поршней после одного заезда как делать нечего. опять же 30% от мощности штатного мотора 1.5 л это +30лс(что реально и без закиси), а вот на корвете 7литров 500 коней-это плюс 150 коней, поэтому во всех «форсажах» персонажей от нажатия кнопок закиси вплющивает в сиденья, а наши гонщики на восмерах отыгрывают 1-2 кузова на драге. кроме того, нужно снижать степень сжатия, а это вскрытие движка. и увеличение объема камеры сгорания (чтоб не повышать степень сжатия), но тогда при езде без закиси мощность упадет. кароче для фанатов.
турбина/компрессор. турбина рулит. с вазовского 1.6л с турбиной снимается 200-250лс легко, а некоторые фанаты сняли 370лс(пипец полный). недостатки- бюджет. под избыток давления 0.3-0.4бар(это мощ около 130лс) комплект стоит 50тыс руб, под избыток 1.5 бар (как раз 200-250лс) только детали обойдутся в 100тыс руб примерно. проще таз поменять. дальше, полная нелегальность. никто не пройдет техосмотр с турбиной. продать такой таз нереально. отличия турбины и компрессора. турбина приводится во вращение выхлопными газами, соответственно чем больше турбина-тем сильнее дует, но требует больше времени на раскрутку лопастей, появляется эффект «турбоямы»-тапку нажал, а она не едет, а потом как вдует! но это «потом» ждать секунду а то и больше. компрессор приводится во вращение от коленвала, не имеет поэтому турбоямы, но сам съедает с десяток коней и избытку давления дает меньше, потому что вращается медленнее.
многодроссель. это отдельные заслонки на каждый цилиндр, позволяет избежать влияния всоса одного цилиндра на другой. есть много вариантов от дросселей с Левина (тойота левин) за 200 баксов, кончая мегакомплектами за 3000 вечно зеленых. помимо цены недостатков почти не имеют, ну громче орут. поэтому все спортбайки и спортивные автомобили(феррари, бмв М, хонда сивик тип Р,кольцевые вазы и другие атмосферные мегатачки)строятся с многодросселями. удельная мощность автомобильных атмосферных многодроссельных моторов 100-120 лс с литра объема
чудо-приспособления типа магнитиков, ионизаторов, завихрителей, волшебных присадок итд- хлам полнейший, почему- даже объяснять не буду. хотите-экспериментируйте.
тюнинг дальше. разгон автомобиля зависит от мощности и массы. чем меньше масса- легче разгоняться. выкидывается салон, шумоизоляция, стекла, запаска, вместо кресел ставится одно водительское из углепластика. облегчение на 100кг примерно равно прибавке 15 лс ну или около того.


коробка передач. чем больше передаточные числа, тем мотору легче (попробуй тронуться на второй передаче) самый простой способ-замена главной пары (штатная 3.7 меняется на 4.1 или 4.3 дает выигрыш на 400метрах в 1-1.5 сек) еще интереснее менять «ряды». пользоваться мотором намного удобнее, особенно если гонка с поворотами. недостатков нет никаких за исключением экстремальных рядов, когда 5 передача такая же как штатная 3я, по трассе хрен поездишь.
дифференциал повышенного трения. эта приблуда перекидывает мощ с буксующего колеса на неподвижное, позволяет уменьшить последствия ошибок при трогании и позволяет проходить повороты на большей скорости. из недостатков- руль в поворотах становится туже.
подвеска. это темный лес, есть общие правила чем ниже-тем лучше держится в поворотах. чем жестче амортизаторы/пружины-тем устойчивее в поворотах, но сильнее трясет на ямах, канавах, выебанах. если увеличить жесткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости, то сильнее сонс передка в поворотах, если увеличить жесткость заднего-увеличится склонность к заносу задницы. главное соблюсти баланс всей системы, иначе можно улететь. лучше использовать готовые решения в виде комплектов пружины+амортизаторы. есть так же всякие подрамники, передние и задние. они улучшают поведение автомобиля в поворотах, но, собака, не бюджет.
тормоза. меняем передние диски на вентилируемые увеличенного диаметра (чтоб налезли колеса, меняем колеса на больший диаметр). получаем меньшую склонность к перегреву, тормоза «плывут» реже и меньше. задние барабанные меняем на дисковые, получаем информативность, возможность лучше контролировать процесс торможения, ловить момент блокировки колес и не допускать его. задние дисковые тормоза есть готовые, для вазов, можно поставить с «гольфа». недостатки- некоторые бюджетные варианты не предусматривают ручника вообще, гаи не жалует переделки тормозов-техосмотр не пройти. вакуумный усилитель тормозов. можно поставить «типа спортивный»- немного получше чем родной, меньше педаль давить приходится. лучше всего поставить от иномарки, информативность даже с задними барабанными тормозами гораздо выше и меньше свободный ход педали тормоза.
колеса увеличенного радиуса-вылета/низкопрофильная резина. увеличенный радиус колеса оправдан при установке увеличенных тормозных дисков. колеса с большим радиусом сложнее рулятся, тяжелее руль, с большими колесами машина хуже разгоняется(диаметр колеса влияет так же как и главная пара), при наличии качественной резины лучше тормозят, если резина плохая- сильнее проявляется эффект аквапланирования. увеличенный вылет колес улучшает устойчивость в поворотах. если достигается с помощью проставок-увеличивает нагрузку на ступичные подшипники. чтобы избежать их скорой кончины необходимо менять рычаги подвески на более длинные, шрусы от нивы, перенос точек креплений рычагов итд. короче или колхоз и капут подшипникам или опять небюджет. низкопрофильная резина улучшает поведение в поворотах, меньше эффект «складывания» покрышки, но сильней трясет на дороге
обвесы. чистой воды декорация. никто не продувал обвесы в аэродинамических трубах, они «чиста ради пантов». нужно-нет, решайте сами, на скорость не влияют. Гиганские антикрылья. тоже все бутафория. реально влияют на скоростях выше 150кмч, но как-остается загадкой, опять же никто не изучал их влияние и никаких рекомендаций по установке производители не дают.
синие писалки, желтые брызговики, наклейки. Гыыыы
для себя я выбрал главный ограничитель в тюнинге-это затраты. я не готов отдать за ваз 500 тыщ. приемлемым вариантом для меня является 20% от стоимости авто. исходя из сегодняшней цены новых и несильно убитых 16 клапанных вазов это 30-50 тыс руб. с чего бы я начал? об этом я писал в самом начале, наиболее разумным началом тюнинга авто, я считаю замену выхлопа целиком (без замены валов, расточки впуска, замены воздухана можно отказаться от серьезной откатки программы и ограничиться прошивкой из интернета), замены главной пары на пару 4.1, установки вакуумного усилителя тормозов от иномары и покупки действительно хорошей резины.

[HITMAN]

Тему було створено для того , щоб небуло купу тем тіпа "як збільшити потужність" і т.д і т.п.

Взято тут http://www.lipetsk-auto.ru/forum/index. ... topic=2899

[Ska_Vit]

Сам хоть всю статтю прочитав перед тим як скопіював?

[Black]

Сам хоть всю статтю прочитав перед тим як скопіював

Даж если не прочитал но видно уже поинтересовался и хотел чем то помочь а эт уже зачёт ,тут многие дядьки которые старше вас глупее вопросы задают так что не принимай близко к сердцу!!!!

[HITMAN]

Сам хоть всю статтю прочитав перед тим як скопіював?

Непереживай , прочитав . Інакше б не закинув сюда

[Black]

HITMAN Не моя цитата!!!
И я не переживаю!!!

[HITMAN]

HITMAN Не моя цитата!!!
И я не переживаю!!!

Та я ненаю , то шось форум глючить , бо я писав до Ska_Vit(і цитував тоже його)

[Fobos]

то шось форум глючить

то ви глючите, коли виділяєте текст в одному пості а кнопку "цитув. виділене" натискаєте на останньому повідомленні

[weber]

то ви глючите, коли виділяєте текст в одному пості а кнопку "цитув. виділене" натискаєте на останньому повідомленні

[vovka]

Було б добре приліпити тему наверх, щоб нуби легко її знайшли, досить толкова стаття і заодно витерти весь флуд

[Ronster]

досить інформативна тема! треба всіх заставляти читати її перед реєстрацією! ))

Було б добре приліпити тему наверх

+1

[Black]

Було б добре приліпити тему наверх

Надо думаю ФАГ делать тем валом на сайте уже толковых!!!!

[Ska_Vit]

Black, +1, таке питання вже вроді піднімалося, але шось заглохло

[HITMAN]

Мені дуже прийемно , шо я такий молодий і найшов інфу , яку ви оцінили. А то тут багато датьків(не всі канешно) пишуть , шо вони в 90градусний поворот на швидкості 100км/год входять.Бред!Ше раз всім дякую , хто оцінив і буду дуже радий , якшо воно комусь поможе.

п.с.Флуд дійсно можна витерти

[Black]

А то тут багато датьків(не всі канешно) пишуть , шо вони в 90градусний поворот на швидкості 100км/год входять

ТОлько звёздной болезьнью не заболевай ,то что надыбал молодца я себе в WORD даж перекопировал статью А про 90 град поворот на сотне эт не бред,не могу доказать на данный момент ни чем но компания мерседес обьявляла конкурс на то что б перевернуть авто их марки на их полигоне в падарок любая модель ,не знаю чем история закончилась ,но думаю не перевернули

[zhyvchek]

Народ вирішив перекласти на українську, думаю ніхто не проти?
Преклад трохи нечіткий

инфа для тих хто не знає з чого почати, що з деталей вибрати, що буде якщо поміняти одне на інше. кароче. тюнинг на пальцях.
перше з чого треба починати тюнинг- це з водія, але ви один хрін не повірите.
перше з чого треба починати тюнинг авто-це з гуми і гальм,так як у вас гума ще не лиса і колодки ще не стерлися, тому тюнинг двигла на початку.
так, до зведення, усі тюнинги двигла зводяться до збільшення кількості суміші в циліндрі. суміш складається з бензину і повітря. с бензином проблем немає- він під тиском , з повітрям складніше.
один по одному- повітряний фильтр. чим більше площа фільтруючого елемента, тим легше всмоктується повітря, чим більше діри в самому фільтруючому елементі- тим теж легше дихається, але більше гидоти попадає в движок. варіанти- ставити воздухан від більш об'ємних движків або нулевики. у першому складно застромити під капот більший по розмірі, у другому- зменшується ресурс двигуна. як впливає - двигун крутиться до великих оборотів, відповідно вище потужність.
далі впускной колектор і карб або інжектор.
у карбе повітря проходячи через головні дифузори(це такі діри, що закриваються заслінками) висмоктує бензин. співвідношення повітря/бензин регулюється жиклерами. що робимо? збільшуємо діаметр дифузорів, щоб більше повітря проходило, відповідно розрядження в них падає, щоб це компенсуємо-ставимо жиклери з великими дірками. паливні жиклери підбираються або на око(едет-ні їде) або шукаються в Інтернету готові співвідношення діаметрів дифузорів і паливних жиклерів (наприклад для восмерочного солекса є таке- перша камера діаметр 24мм(замість 21) паливний жиклер-115, друга 26мм(замість 23), жиклер 122.5).
інжектор. самому прогу змінити неможливо без навичок і устаткування. заміна форсунок має сенс тільки при серйозному збільшенні кількості повітря, що проходить через впуск. настільки, що рідних форсунок просто не хватит. як відбудовується програма: у выхлпную трубу вкручується датчик кисню (не той який коштує в каталізаторах, а широкополосный, він дорожче , швидше і точніше в рази) датчик підрубується до ноутбуку і ви катаєтеся на машині кілька годин у різних режимах. за цей час спеціальна програма в ноутбуке збирає дані про положення дроселя і кількості поступаемого повітря на впуску і про кількість кисню у вихлопних газах. якщо кисень є- додається паливо, якщо його взагалі немає- зменшується в палива. на підставі цих даних, міняється програма керування двигуном і перешивається в блок керування. всі інші способи - шарлатанство.
впускной колектор- правило те ж, чим більше діри, тим повітря простіше потрапити в циліндри. пиляємо, забираємо нестиковки в місцях з'єднань з голівкою блоку і що там у нас угорі.
голівка блоку/клапана/распредвалы. знову та ж пісня. ніж ширше канали в бошке- тим легше дихається на великих оборотах ( до речі, підняти обороти це чи ледве не єдиний спосіб підняти потужність не збільшуючи обсяг движка. потужність є момент помножений на обороти. момент залежить в основному від обсягу движка, а обороти можна збільшити збільшивши пропускну здатність впуску і випуску).доробити камеру згоряння грамотно може тільки специалист. найефективніший спосіб поліпшити пропускну здатність бошки- збільшити кількість клапанов. тому восмерочный движок з 8клапанами має близько 85 лс, а такий же з 16 клапанної бошкой-94лс і це в стоці. распредвалы. чим більше підйом кулачка(чим сильней відкривається клапан) тим більше проходить суміші- росте і потужність і момент. чим ширше фаза відкриття (чим довше клапан відкритий) тим краще наповнення на високих оборотах. головна проблема, чому не можна робити гиганские діри на впуску і ставити мега широкі(високі) вали це низька швидкість повітряного потоку на низьких оборотах при великих диаметрах. чим нижче ця швидкість, тим гірше розпорошується паливо, перетворюючи в краплі (а горить не бензин, а суміш, тому бензин гасять накриваючи чим нибудь і перекриваючи доступ кисню). отож , у циліндри попадає не туман, а струмінь і струмінь хреново горит. саме тому заряджені тачки мають нестабільний неодружений хід і підвищені обороти неодруженого ходу(1000-1200про/хв, а спортбайки, що крутяться в 15000про мають обороти неодруженого ходу-3000). через ці особливості распредвалы в народі умовно поділяють на цивільних і спортивні хоча серед професіоналів говорять про підйом кулачка, ширині фаз і профілі кулачка. загалом , цивільн-це вали, що дозволяють мати стабільний неодружений хід, прийнятну тягу у всьому діапазоні оборотів, що дозволяють легко рушати , їздити на низьких оборотах за картоплею і капустою з тещею і собакою на дачу. спортивні для моторів, що починають більш-менш їхати з 5000про/хв і крутяться в 8-9 тис оборотов. у місті так їздити дуже складно через те, що щоб рушити- потрібно викрутити в 5000 і підтримувати обороти не менш цих 5000. що вибра-кожний вирішує сам. або овощевоз або засмиканий ураган, що верещить, для вихідних або змагань.


вихлоп. чим більше діаметр тим простіше газам вийти назовні і не залишитися в циліндрі. змінюємо випускний колектор зі штанами на "павука", відповідно більше суміші попадає в циліндр. "павука" обмотуємо термоізоляцією, щоб зберегти високу температуру газов. більш гарячий газ має меншу щільність, відповідно велику швидкість і в остаточному підсумку його більше вилетить у трубу. буває 4-2-1 і 4-1. у першого спочатку з'єднуються 1-4 і 2-3 циліндри, потім ці 2 труби вже в 1. 4-1 це відразу все 4 труби з'єднуються в одну. перший потрібний для оборотів близько 7000, другий понад 8000.
резонатор. служить для створення резонансу. тиск на випуску 1го циліндра поширюється в усі сторони(це такий закон поширення тиску), дійшовши до з'єднання 2х труб в одну, тиск пре й у випуск далі й у трубу 4го циліндри(клапан якого зараз закритий) відбивши від клапана, хвиля тиску пре назад до місця з'єднання 2х труб і знову повертається до клапана 1го циліндра. отож , коли хвиля відбиває від клапана 4го циліндри, за нею утвориться розрядження. і при відкритті цього клапана вихлопні гази не просто вилітають під тиском, а чи ледве не высасываются з циліндра. виходить принцип качелей. і час, коли хвиля підлетить до потрібного клапана залежить від довжини труб у з'єднанні 2у1 у павуку і від відстані до резонатора. підбирається вихлоп у залежності від робітників оборотов. при визначеній конфігурації вихлопу виходить сильний резонанс у дуже вузькому діапазоні оборотів або навпаки, невеликий у широкому діапазоні. це ж правило працює і на впуску. довжина каналів впускного колектора впливає на наповнюваність, тому т.зв. "спортивні" впускные колектори мають меншу довжину каналів, і створюють резонанс на великих оборотах, збільшуючи наповнюваність саме на більш високих оборотах.
вихлопна труба. чим менше в ній опір, тим відповідно голосніше гуркіт і легше газам виходити в атмосферу. установка прямоточної перделки без інших змін не поліпшить вихід газів, тому що до вихлопної труби повно вузьких місць у всій системі, де гази будуть стопоритися. відмінності прямоточних вихлопних труб в основному в звуці вихлопу. якісні "кінці" мають приємний звук і відповідно неприємну ціну, кооперативні перделки мають відповідно і низьку ціну і якість звуку. можна обійтися і взагалі без вихлопної труби, якщо вам усе рівно на навколишнім вас людей, збільшення моці буде ваще нереальної!
таким чином, полегшивши вдих і видих моторові ми збільшуємо віддачу на високих оборотах і зменшуємо на низких. чим більше діри на впуск і випуску, чим вище підйом і ширше фази відкриття клапанів, тим веселіше крутиться мотор і нестабильнее неодружений ход. зміна однієї з деталей звичайно поліпшить наповнюваність, але щоб домогтися максимуму від мотора, потрібний комплекс доробок і на впуску і на випуску, розрахунок резонансних коливань суміші і вихлопних газов. і якщо штатний вазовский 16 клапанний мотор 1.6літра має потужність близько 90 лс на 5500 про, те підготовлений атмосферний мотор для кільцевих гонок має міць уже 215лс на 9000про з тих же 1.6 литров. весь прикіл у тім, що чим вище обороти, тим сильніше вплив резонансних явищ. тому напхавши в мотор деталек з ринку ви досягніть планки в 130-140 лс, але щоб піднятися ще вище, потрібний розрахунок усієї конфігурації всього движка від воздухана до вихлопної труби.


екзотичні види тюнинга.
збільшення обсягу. чому я вважаю збільшення обсягу екзотикою? тому що в перших просто збільшення збільшить віддачу на низьких оборотах (для їзди на дачу- наприклад на "ниві" движок 1.7 літра, а будь-яка 12шка 1.5л 16клап порве неї з будь-якого світлофора. і класика з розточеними до 2х літрів движками теж не конкурент) у других, виходить що крім обсягу потрібно перелопачувати усі взагалі, що вже дорого. далі. у штатний блок циліндрів зі штатними шатунами і поршнями не влізе коленвал зі збільшеним ходом, тому або новий блок (+гемор у ДАІ) або кооперативні поршні, що тяжелее, якість -гірше, цена-космос. тільки один нормальний комплект коленвал+шатуни+поршні коштує близько 25тис руб. а ще робота, а ще доробка впуску-випуску під новий объем. єдине виправдання збільшення обсягу на мій погляд- це реанімація мотора, що вибухнув, коли весь потрух які були- на смітник. с іншої сторони збільшення обсягу в комплекті зі зміною всього інші дозволяє зняти 150-170 лс із вазовского движка. але жаба душить.
закис. закис азоту N2O при нагріванні в момент горіння суміші розкладається на азот і кислород. виходить, що на звичайному моторі без переробок впуску, випуску итд у циліндри попадає на 30%(приблизно) більше кисню у всьому діапазоні оборотов. наливаємо більше бензину і шпаримо на всі гроші. буває "суха"-коли у впуск попадає тільки закис, а відсутній бензин наливають рідні форсунки. і "мокра"- коли закис надходить разом з додатковим паливом з додаткової форсунки. вартість нормального устаткування близько 30 тис руб, сам закис теж не з дешевых. комплекти, зібрані на коленке вимагають тщательнейшей відбудування програми керування двигуном, інакше прогар поршнів після одного заїзду як робити чогось. знову ж 30% від потужності штатного мотора 1.5 л це +30лс(що реально і без закису), а от на корветі 7літрів 500 кін-це плюс 150 коней, тому у всіх "форсажах" персонажів від натискання кнопок закису вплющивает у сидіння, а наші гонщики на восмерах відіграють 1-2 кузова на дразі. крім того, потрібно знижувати ступінь стиску, а це розкриття движка. і збільшення обсягу камери згоряння (щоб не підвищувати ступінь стиску), але тоді при їзді без закису потужність упадет. кароче для фанатів.
турбіна/компрессор. турбіна рулит. з вазовского 1.6л з турбіною знімається 200-250лс легко, а деякі фанати зняли 370лс(пипец повний). недоліки- бюджет. під надлишок тиску 0.3-0.4бар(це мощ близько 130лс) комплект коштує 50тис руб, під надлишок 1.5 бар (саме 200-250лс) тільки деталі обійдуться в 100тис руб приблизно. простіше таз поміняти. далі, повна нелегальність. ніхто не пройде техогляд з турбіною. продати такий таз нереально. відмінності турбіни і компресора. турбіна приводиться в обертання вихлопними газами, відповідно чим більше турбін-тим сильніше дує, але вимагає більше часу на розкручування лопат, з'являється ефект "турбоямы"-тапку натиснув, а вона не їде, а потім як удме! але це "потім" чекати секунду а те і більше. компресор приводиться в обертання від коленвала, не має тому турбоямы, але сам з'їдає з десяток коней і надлишкові тиску дає менше, тому що обертається повільніше.
многодроссель. це окремі заслінки на кожен циліндр, дозволяє уникнути впливу всоса одного циліндра на іншій. є багато варіантів від дроселів з Левина (тойота левин) за 200 баксов, кінчаючи мегакомплектами за 3000 вічно зеленых. крім ціни недоліків майже не мають, ну голосніше орут. тому всі спортбайки і спортивні автомобілі(феррари, бмв М, хонда сивик тип Р,кільцеві вази й інші атмосферні мегатачки)будуються з многодросселями. питома потужність автомобільних атмосферних многодроссельных моторів 100-120 лс із літра обсягу
чуда-пристосування типу магнітиків, іонізаторів, завихрителей, чарівних присадок итд- мотлох цілковитий, чому- навіть пояснювати не буду. хочте-експериментуйте.
тюнинг далі. розгін автомобіля залежить від потужності і маси. чим менше маса- легше розганятися. викидається салон, шумоізоляція, скла, запаска, замість крісел ставиться одне водійське з углепластика. полегшення на 100кг приблизно дорівнює збільшенні 15 лс ну або біля того.


коробки передач. чим більше передаточні числа, тим моторові легше (спробуй рушити на другій передачі) найпростіший спосіб-заміна головної пари (штатна 3.7 міняється на 4.1 або 4.3 дає виграш на 400метрах у 1-1.5 сек) ще цікавіше змінювати "ряди". користуватися мотором набагато зручніше, особливо якщо гонка з поворотами. недоліків немає ніяких за винятком екстремальних рядів, коли 5 передача така ж як штатна 3я, по трасі хрін поїздиш.
диференціал підвищеного тертя. ця приблуда перекидає мощ з колеса, що буксує, на нерухоме, дозволяє зменшити наслідку помилок при трогании і дозволяє проходити повороти на більшій швидкості. з недоліків- кермо в поворотах стає тугіше.
підвіска. це темний ліс, є загальні правила чим нижче-тем краще тримається в поворотах. чим жорсткіше амортизатори/пружин-тим стійкіше в поворотах, але сильніше трясе на ямах, канавах, выебанах. якщо збільшити твердість переднього стабілізатора поперечної стійкості, те сильніше сонс передка в поворотах, якщо збільшити твердість задн-збільшиться схильність до замету задницы. головне дотримати баланс усієї системи, інакше можна полетіти. краще використовувати готові рішення у виді комплектів пружини+амортизатори. є так само всякі підрамники, передні і задні. вони поліпшують поводження автомобіля в поворотах, але, собака, не бюджет.
гальма. змінюємо передні диски на вентильовані збільшеного діаметра (щоб налізли колеса, змінюємо колеса на більший діаметр). одержуємо меншу схильність до перегріву, гальма "пливуть" рідше і менше. задні барабанні змінюємо на дискові, одержуємо інформативність, можливість краще контролювати процес гальмування, ловити момент блокування коліс і не допускати його. задні дискові гальма є готові, для вазов, можна поставити з "гольфа". недоліки- деякі бюджетні варіанти не передбачають ручника взагалі, гаї не дарує переробки гальмо-техогляд не пройти. вакуумний підсилювач тормозов. можна поставити "типу спортивний"- небагато получше чим рідний, менше педаль давити приходиться. найкраще поставити від іномарки, інформативність навіть із задніми барабанними гальмами набагато вище і менше вільний хід педалі гальма.
колеса збільшеного радіуса-вильоту/низкопрофильная гума. збільшений радіус колеса виправданий при установці збільшених гальмових дисков. колеса з великим радіусом складніше рулятся, тяжелее кермо, з великими колісьми машина гірше розганяється(діаметр колеса впливає так само як і головна пара), при наявності якісної гуми краще гальмують, якщо гума погана- сильніше виявляється ефект аквапланирования. збільшений виліт коліс поліпшує стійкість у поворотах. якщо досягається за допомогою проставок-увеличивает навантаження на ступичные підшипники. щоб уникнути їхньої швидкої кончини необхідно змінювати важелі підвіски на більш довгі, шрусы від ниви, перенос крапок кріплень важелів итд. коротше або колгосп і капут підшипникам або знову небюджет. низкопрофильная гума поліпшує поводження в поворотах, менше ефект "складання" покришки, але сильней трясе на дорозі
обваження. чистої води декорація. ніхто не продував обваження в аеродинамічних трубах, вони "чиста заради пантів". ні, вирішуйте самі, на швидкість не впливають. Гиганские антикрила. теж усі бутафорія. реально впливають на швидкостях вище 150кмч, але як-залишається загадкою, знову ж ніхто не вивчав їхній вплив і ніякі рекомендації з установки виробники не дають.
сині писалки, жовті брызговики, наклейки. Гыыыы
для себе я вибрав головний обмежник у тюнинге-это витрати. я не готовий віддати за ваз 500 тыщ. прийнятним варіантом для мене є 20% від вартості авто. виходячи із сьогоднішньої ціни нових і несильно убитих 16 клапанних вазов це 30-50 тис руб. з чого б я почав? про це я писав на самому початку, найбільш розумним початком тюнинга авто, я вважаю заміну вихлопу цілком (без заміни валів, розточення впуску, заміни воздухана можна відмовитися від серйозного відкочування програми й обмежитися прошиванням з Інтернету), заміни головної пари на пари 4.1, установки вакуумного підсилювача гальм від иномарки і покупки дійсно гарної гуми.

[OKKO]

Переклад трохи нечіткий

Я просто пальцем в небо тыкнул.

датчик підрубується до ноутбуку і ви катаєтеся

Народ вирішив перекласти на українську, думаю ніхто не проти?

Ну и [цензура] это надо было? Язык коверкать.

[OKKO]

zhyvchek, то не на українську перевів, а хз шо зробив. Не ображайся, але ніж погано щось робити, то краще взагалі не робити.

[Black]

кароче. тюнинг на пальцах.

И не только решил затянуть сюда для тех у кого 2141
Установка торпеды от Mazda-626 в Москвич-2141
Детально здесь:
http://www.azlk-team.ru/articles/tuning/tormazda/
Окончательное фото прилепил :) думаю руль владелец в скором времени поменяет!!!!! :)